acabados

Y llego la hora de ir terminando.

Otra vez, como en todo el proceso de fabricación de nuestro kayak, tenemos también aquí varias opciones.
Ya hemos comentado que uno de los puntos débiles de la resina epoxi es la exposición prolongada a los rayos UV. Aunque empleemos resina epoxi con factor de protección UV, aun así tenemos que protegerlo con alguna cobertura (barniz pintura etc).
Aparte de esto, el barniz u otras terminaciones tienen la finalidad de facilitar el mantenimiento de nuestro kayak.
Por curiosidad comentar que incluso en los kayacs fabricados en fibra de vidrio carbono o carbono/kevlar empleando resinas epoxi el gel coat exterior que lleva no es epoxi sino gel coat poliéster o vinilester compatible epoxi. Por el mismo problema de afectación solar.
En caso de una fabricación mediante molde lo primero que se aplica es la capa exterior (gel coat). En caso de fabricación en madera es justo al final como podemos ver.
Voy a explicar las opciones que a mi entender son las más adecuadas.

 

foto web 1roberkayak 4foto para inicio

 

 

 

Barniz:

Lógicamente este es el acabado “estrella” y favorito empleado por la mayoría de los constructores, es el acabado que permite proteger nuestro kayak al mismo tiempo de dejar ver integra toda la belleza de la madera de nuestro kayak.
En el transcurso del tutorial he insistido bastante en la necesidad de usar materiales de primera calidad y aquí no cambia la cosa.
Emplearemos barniz poliuretano de dos componentes marino UV. Por qué??…este barniz esta formulado para aguantar largos periodos de exposición a los ambientes salinos y radiaciones UV. En verdad para bastante más tiempo de lo que nuestros kayak estarán expuestos a este medio salino y a esas radiaciones. Ya que una embarcación de madera (grande) permanece en el agua siempre y con muchas más horas de sol de las que nosotros expondremos a nuestro kayak.
Además el barniz poliuretanos de dos componentes es muy duro por lo cual es una fantástica protección frente a los arañazos.
Estos barnices están formulados para poderlos aplicar con los tres sistemas habituales, pistola, rodillo, o paletina.
En caso de aplicarlo a rodillo o paletina emplearemos el disolvente que indica el mismo fabricante para ese producto y tipo de aplicación. Trabajar con barnices catalizados (dos componentes) siempre es más complejo que hacerlos con barnices formulados al uso (un componente), si bien sus características técnicas siempre serán superiores. De todas formas es perfectamente viable hacerlo con barniz poliuretano marino de un componente la protección UV será la misma aunque no son tan duros.

Unos de problemas que se nos presenta a la hora de usar barnices y pinturas de dos componentes es el cálculo de la cantidad a emplear en cada mano, ya que la cantidad de barniz mezclada con su catalizador no se puede conservar si no se gasta. Un cálculo aproximado para un kayak de mar para una capa de barniz a todo el kayak rondaría los 250-300g de mezcla; dependiendo del tamaño del kayak. Estos datos son para aplicación a rodillo o paletina, la pistola consume más barniz al desperdiciar algo con la pulverización. De todas formas la primera mano ya nos dejara claro la cantidad exacta a mezclar. pic01Las proporciones de la mezcla, como en el caso de la resina han de ser muy rigurosas. Debemos prestar mucha atención a la ficha técnica del producto. Es más fácil y exacto calcular la mezcla a peso aunque también puede hacerse a volumen.
La mayoría de los fabricantes de estos barnices recomiendan la aplicación de cuatro capas de barniz. Por un lado para que se consiga la protección correcta UV, y por otro lado para crear una “corteza” protectora buena.
De la misma forma muchos de estos barnices permiten aplicar capa sobre capa sin tener que barnizar entre capa y capa siempre que no pase un numero X de horas, cosa que ya explican en la ficha técnica, esto agiliza mucho nuestro trabajo.
003_zpszsalqyzd
001_zpsjjqmgjr9 Este sistema es ampliable a pintura, de la que hablaremos después.
Supongamos ya que tenemos la última capa de resina seca y lijada con grano 180 y limpia de polvo como comentamos en la anterior publicación. Pasamos un último paño de micro fibra empapado en alcohol etílico, para asegurar una total limpieza.
Si vamos a barnizar en interior el local tiene que estar lo más limpio de polvo posible con ventilación pero libre de corrientes de aire, es muy interesante tener el suelo mojado para evitar levantar polvo.
Usaremos ropa vieja o buzo de pintor totalmente limpia de polvo.
Si barnizamos en exterior ha de ser un día de viento “0” y trabajaremos a la sombra. De igual modo mojaremos el suelo generosamente.
Ni que decir tiene que en todo momento emplearemos mascarilla y guantes.
La ficha técnica de estos barnices suele recomendar una vez hecha la mezcla, dejarla reposar 15-20m antes de empezar a barnizar.
Un buen truco muy recomendable para ayudarnos a conseguir el mejor acabado posible es dejar en remojo (agua) unas horas antes tanto la brocha como el rodillo. Este consigue en caso de la paletina que las cerdas se hinchen sobre su anclaje y no se desprendan y en caso del rodillo elimina las micro pelusas para que no las suelte en el barniz.
La paletina tiene que ser de calidad de cerdas muy suaves aptas para barniz-laca con disolvente. El rodillo lo mismo. Rodillo para barniz-laca con disolvente. En caso del rodillo son mejores lo que tienen las puntas redondas ya que no dejan trazo en las pasadas.
En el caso de la paletina la dejaremos sumergida en disolvente de un día a otro hasta terminar todas las capas y solo la limpiaremos al final del proceso. De esta forma la paletina esta suave en todo momento.
En caso de los rodillos tendremos que desecharlos en cada capa, ya que no aguantan la conservación por inmersión. Y si tratamos de conservarlos en la siguiente capa nos dejara partículas desprendidas del rodillo, provocando un desastre.
Tanto si barnizamos en interior o exterior tenemos que tener una buena iluminación para que el brillo del barniz nos vaya indicando por donde va “el corte”.
Tanto si empleamos paletina o rodillo empezaremos a aplicar barniz desde una punta del kayak hacia adelante. En caso de barnizar primero “solo” la cubierta o el casco en esa mano. Con cinta de carrocero y papel (o cinta de carrocero con papel incorporado) acotaremos la línea que separa el casco de la cubierta para evitar chorreones en la zona que no pretendemos barnizar.
Extenderemos el barniz avanzando de 30 a 40cm primero en sentido de la veta de la madera después en sentido contrario para terminar otra vez en sentido de la veta. Esto ayuda a extender bien el barniz a eliminar rastros y a que la capa quede lo más nivelada posible. Así continuaremos hasta el final solapando algo el tramo que estamos barnizando con el anterior. Siempre echaremos un ojo atrás por si tenemos algún goterón, ahora que el barniz está fresco, cosa que no es difícil que ocurra por la forma del casco.
Una vez aplicada la capa mejor no estar por allí para no mover polvo, al menos hasta que el barniz este suficientemente seco para que ya el polvo no se le pegue.
Repetiremos el proceso 4 veces sin barnizar entre capa (si la ficha técnica del producto lo permite. Dependiendo de cómo este quedando el barnizado puede ser recomendable lijar la tercera capa para que la cuarta y última quede impecable. Lija de agua 300-320 suele ser lo correcto.
nautilus eduardo 2

 

 

Aconsejo de todas formas no obsesionarse en exceso con el acabado del barniz. Ya que tenemos que recordar que un kayak queramos o no estará expuesto más pronto que tarde a arañazos y abrasiones varias. El barnizado como dije tiene la finalidad de proteger de sol y de los arañazos y facilitar el mantenimiento…no es un piano jeje!!. De todas formas el nivel de exigencia lo marcareis vosotros mismos.
Aun así para los más exigentes nos queda pendiente hablar del “pulido”.

 

Pintura:
Sé que para muchos es un contrasentido fabricar un kayak de madera y luego pintarlo…y puede que lo sea, pero como todo en la vida…”todo es relativo”
La construcción de un kayak de madera no es solo por estética, aunque siempre es lo que más llama la atención. Es una construcción muy fuerte y ligera y el aplicar barniz o pintura es opcional dependiendo de gustos.
En caso de un pintado total podemos permitirnos el lujo de fabricar nuestro kayak empleando grapas en el proceso de colocación de tiras, ya que la pintura lo cubrirá todo. Tampoco tendremos que ser tan selectivos con la madera.
A veces también se combina con el barniz (cubierta barnizada y casco pintado). Esto le otorga bajo mi punto de vista una estética diferente y actual. También quizás es más fácil aplicar pintura que barniz a la zona del kayak que tendremos que mantener más. Por supuesto que la pintura a emplear será pintura de poliuretano de dos componentes, aquí creo que no hay alternativa. Es curioso porque cuando aplicamos pintura al casco parece que tenemos mas parte pintada que barnizada, (y de hecho la tenemos) pero una vez el kayak en el agua se ve mucho mas la parte barnizada que la pintada…cosas de la perspectiva!!.
El protocolo de aplicación es exactamente igual en casi todo que en el barniz. Aunque con dos manos, máximo tres de pintura es más que suficiente. El caso de la pintura seguramente tendréis que lijar entre mano y mano…ficha técnica de nuevo!!.
Casco en grafito:
Esta alternativa es muy interesante. Consiste en añadir a la resina de las 4 capas de cobertura tras la laminación en la zona del casco grafito el polvo. Un porcentaje del 10-15% del peso de la mezcla es suficiente. Para este fin tendremos que delimitar la línea de la cubierta y el casco de forma rigurosa mediante cinta de precisión de carrocero y sobre esta la habitual cinta de papel para impedir que se filtre el color de la resina con grafito quedándonos una junta entre cubierta y casco horrorosa!!…esto es muy importante!!. Podemos mantener la cinta pegada durante la 4 capas de resina, luego se suelta sin problema.
nightLa ultima capa de resina con grafito tendremos que lijar con lija de agua y pulirla para conseguir un acabado de calidad…ya hablaremos del pulido!!
Si nos gusta esta estética (casco color gris oscuro metalizado…grafito). Esta acabado tiene la ventaja que proporciona una fuerte resistencia a la abrasión. No tendremos que barnizar encina de estas capas y el mantenimiento si no son muy profundos los arañazos consiste el lijar algo y pulir esta cobertura.
Si os gusta la estética funciona de verdad!!.